Железнение бытовым купоросом

Если у Вас деталь действительно из чугуна, то следует изменить технологию подготовки поверхности. После пескоструйной обработки, детали обезжиривают в щелочной стандартной ванне на аноде при плотности анодного тока от 5 до 15 А/см2, затем обрабатывают в 5-10%-м растворе плавиковой кислоты (HF). После промывки наносят слой меди (из пирофосфатного или цианистого электролита) (или никеля) и только потом деталь можно железнить.

Благодарю!
Будет ли такое сцепление покрытия железа "через медь" иметь механические/термические свойства, как у нормального "железа по стали"(критично)?
И нельзя ли заменить HF чем-либо иным?

В рекомендации указано, что медь можно можно заменить никелевым покрытием. Но именно медь обладает демпфирующим свойством по отношению к температурным циклам. Кроме того, по медному подслою достигается хорошая адгезия покрытий металлов группы железа. Плавиковую кислоту ничем заменить нельзя: все остальные кислоты так или иначе будут травить металлическую составляющую сплава, а кислоты серная и соляная будут способствовать наводораживанию детали (между кристаллами (зернами) чугуна имеются достаточно большие пустоты и водород накапливается в этих межкристаллитных зонах). Плавиковая кислота воздействует только на кремневую составляющую чугуна, не травя сам металл.

Попробуйте:
1.обезжирование на катоде,хорошую промывку
2. для активаций 10% ортофосфорноую кислоту без тока,30-40 секунд с покачеванием и последующей зорошей промывкой.
4.повторить обезжирование и активацию.
5.медение из цианистого электролита(небольшая толщина,за тем куда хотите..
это сам проверил,(повторение обезжирования и активацию я провёл иак как мне показалась что смачиваемость сперврго раза была не очень хорошая,самы можете и пробовать без поторения)

Чугун на катоде обезжиривать нельзя из-за опасности наводораживания. При эксплуатации детали в условиях повышенной температуры оклюзивный водород начнет расширяться в соответствии с известными со школьной скамьи газовыми законами (см. например, уравнение Менделеева-Клапейрона) и в лучшем случае вспучит или прорвет покрытие; нельзя забывать, что чугун тоже подвержен водородному охрупчиванию. При хранении в условиях комнатной температуры и обычного атмосферного давления оклюзивный водород начинает проявлять себя на 25-28 сутки. Пассивная пленка, образовавшаяся при анодном обезжиривании, удалится в растворе HF.

А разве нельзя от водорода избавиться прокаливанием детали до 250-300С на 3-4 часа?

Уважаемый LG!
Конечно никто не спорит о последествий оклюзивного водорода,вопрос у меня к вам такой:существует ли допустимый уровень насышения водородом?т.е. можно ли при некоторой осторожности(короткое время обработки,не велика сила тока,с предшествуюшим химическим обезжированием)провести обезжирование на катоде,не достегая большого поглошения водорода в деталь,такого что можно было смягчить последствия при последуюшем температурном воздействии на деталь?
К этому прибегал чтоб избегать обработку в плавиковой кислоте посли анодной обработки.

Otto!!Отжиу для вытеснения водорода,труднее чем погрузить в HF!!,больее того,посли такого отжига(думаю)образуется плонка на поверхности которую тебе придётся сняить?чем?HF или H3PO4?

1.От оклюзивного водорода можно избавиться термообработкой детали, но это не режим отжига. Необходим плавный подъем температуры (не более 2-5 град/час) до температуры (если мне не изменяет память) 140-180 оС в вакууме или защитной атмосфере, иначе у Вас окислится покрытие. Далее выдержка не менее 5 часов и такое же плавное снижение температуры. Деталь можно вынимать из печи при температуре не более 50 оС.
2.Количество оклюзивного водорода зависит в основном от природы металла, толщины стенок детали и условий (температура и давление). Например, 1 см3 палладия может поглотить 800 см3 водорода. У сталей этот показатель меньше. А медь, никель, платина и другие металлы вообще не поглощают водород. Что же касается толщины стенок, то у золоченных тонкостенных (толщина стенки ок. 0,1 мм) стальных (нержавеющая сталь марки 361 - аналог Х18Н10Т) цилиндров при хранении была выявлена водородная коррозия, чего никогда не наблюдалось у золоченных массивных деталей, изготовленных из той же стали. Ведущий металлург (выпускник МИСиСа) был шокирован: он в жизни никогда не видел, чтобы нержавеющие стали высших марок были подвержены водородной коррозии.
2.Обезжиривание стальных деталей (и это написано во всех руководствах и справочниках по гальванике) производят или химическим методом, или на аноде с последующим депассивированием в течение короткого времени на катоде или в растворе кислоты, не образующей водород при контакте с металлом.

Благодарю, господа, за ёмкие ответы!
Разживусь кислотами и буду пробовать...
Кстати, для борьбы с графитом видел ещё рекомендацию (вроде как промышленная) убирать его непосредственно "перед ванной" крепкой азотной к-той (локальное протирание или краткое погружение).

Будьте осторожны: не удаленным остатком азотной кислоты на деталях можно запросто отравить ванну щелочного меднения или никелирования.